АвтоПитер


Наш автосервис оказывает оперативную помощь водителям при поломке автомобиля на дорогах, где бы то ни было. Вам достаточно сделать один телефонный звонок, и мы незамедлительно выедем на место Вашей вынужденной стоянки, чтобы в минимальный срок устранить поломку транспортного средства.

Мы выполняем все виды ремонта, которые не требуют применения стационарных технических средств, в том числе замену и ремонт колес, аккуратное вскрытие автомобиля, отключение сигнализации, подзарядку аккумуляторных батарей и быстрый запуск двигателя и другие работы. Если в результате аварийной ситуации Вы съехали с дороги, то мы вытащим Ваше авто из кювета, а если автомобиль невозможно починить в дорожных условиях, то отбуксируем его в наш автосервис либо в ближайшую СТО, или по указанному Вами адресу.


Любой автомобиль, неважно старенькая это машина или совсем новая, лишь сошедшая с конвейера, не застрахован от попадания в непредвиденную ситуацию на дороге. У него может отлететь или проколоться колесо, выйти из строя свечи зажигания, разрядится аккумулятор, сам он может попасть в кювет и т.д. Причем происходит все это зачастую в далеко не самый подходящий момент. Самостоятельно решить подобные проблемы возможно не всегда, а автосервис может оказаться расположенным слишком далеко. Но не стоит впадать в отчаяние. Ведь мы всегда готовы оказать вам любую помощь на дороге и произвести все необходимые действия по ремонту и обслуживанию вашей машины непосредственно на месте ее незапланированной остановки.

Вот лишь краткий список тех дел, которые наши профессиональные мастера смогут выполнить прямо в «полевых» условиях:


  • - Оказать помощь на дороге;
  • - Вскрытие дверей автомобиля без повреждений;
  • - Отремонтировать или отключить сигнализацию;
  • - Произвести диагностику за короткое время;
  • - Запустить двигатель (для этого к вам выедет наш автоэлектрик);
  • - Разблокировать АКПП или снять его с паркинга;
  • - Заменить колеса и снять секретки;
  • - И многое другое;


При этом какую бы работу не выполняли, они обязательно сделают ее вовремя, качественно, с учетом ваших требований и пожеланий.


Услуги и цены

Новости

Подписаться на RSS

Акция!!!!

Диагностика автомобиля перед покупкой.
2700 руб.

Заполните форму
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами незамедлительно!

Отзывы и комментарии

Добавить свой отзыв
Отзывов и комментариев нет

Статьи

Подписаться на RSS

Не заводится машина. Когда плохо крутит стартер.

Итак, была морозная ночь, Вы садитесь в автомобиль, поворачиваете ключ, и чувствуете, что стартер крутит мотор, что называется, из последних сил. СТОП. Дальнейшие попытки ни к чему хорошему не приведут, поэтому надо начать с другого.

Если после морозной ночи, у Вас есть подозрение, что машина может не завестись из-за аккумулятора, не торопитесь ее заводить. Подойдите к машине, и включите ближний свет. Таким простым способом Вы можете очень сильно помочь батарее, просто запустив в ней химические процессы, чтобы она “проснулась”. Секунд через 20 выключите свет и попробуйте завести машину.

Если на Вашей машине установлена механическая КПП, - обязательно выжмите сцепление, - любому аккумулятору легче провернуть только двигатель, чем мотор и коробку одновременно. Если же коробка автоматическая или вариатор, - тут уж увы, - придется крутить все вместе. Да и вообще, даже если автомобиль на механике не заведется с аккумулятора, его всегда можно попробовать запустить “с передачи”. Поэтому, “механикам” всегда в мороз легче. 

Аккумулятор Super Nova от компании FB. Информационный портал о Honda ХОНДАВОДАМ.РУТеперь о том, сколько надо крутить.Если автомобиль не заводится после двух-трех попыток по 4-5 секунд поворота ключа, - скорее всего Вы его уже не заведете. Слабый аккумулятор просто не выдержит большей нагрузки и “сдохнет” совсем. Поэтому, завелись, - ура, не завелись, продолжаем “воспитательную работу”.

Дальше, опять же есть три варианта развития событий, (если, конечно, мотор не завелся) и все зависит от того, каким количеством времени и финансов Вы располагаете.

Вариант первый (самый простой, дешевый и автономный, при условии, что Вы располагаете временем). Вероятность успеха, - 85%.

Снимаем аккумулятор с автомобиля и уносим его домой. Дома, ставим аккумулятор в теплое место (внимание! ставить аккумулятор на батарею отопления, или в таз с горячей водой категорически не рекомендуется, во избежание повреждения корпуса аккумулятора!) и дожидаемся, пока он оттает. На “разморозку” аккумулятора может уйти несколько часов, которые можно провести с пользой для него, поставив его на зарядку, при условии наличия зарядного устройства. Если зарядки нет, - достаточно просто “отогреть” батарею, ибо как говорили представители компании Furukawa Batteries (крупного японского производителя АКБ), “при охлаждении плотность электролита повышается, а пусковой ток падает”. При отогреве, надо полагать, процесс идет в обратном направлении.

Согретый аккумулятор устанавливаем обратно в автомобиль, и пробуем завести. Если все остальные элементы в порядке, аккумулятор будет крутить двигатель гораздо “бодрее” и шанс запуска существенно повысится.


Вариант второй (более сложный, более опасный, но более быстрый и также бесплатный). Вероятность успеха - 90%.

Можно попробовать “прикурить” у соседа по парковке, при условии, что сосед имеется, а также есть специальные провода для этого мероприятия. ВНИМАНИЕ! Процесс “прикуривания” для автомобилей Honda относительно безопасен, если соблюдаются правильное подключение! Для других марок автомобилей “прикуривание” может закончится серьезными повреждениями электрооборудования!


Вариант третий (самый простой и дорогой и один из самых быстрых). Вероятность успеха, - 99%.

Приобретение нового аккумулятора. Во многих случаях, этот вариант является самым надежным, особенно, если отказавший аккумулятор действительно “уставший”, и имеется реальный шанс получить те же проблемы, например, вечером, уезжая с работы.

Если Вы попробовали запустить автомобиль используя первый или второй варианты, и Вам это удалось, запомните и еще одну очень важную вещь. После запуска “подсевшего” аккумулятора, обязательно покатайтесь на нем не менее 15 минут. Причем, чем выше обороты двигателя будут в процессе движения, тем полезнее это все будет для аккумулятора. Таким образом Вы подзарядите его силами генератора, и, если сам аккумулятор исправен, при следующем запуске у Вас уже не должно быть проблем.

О нас.

Как работают наши мастера?

Чтобы вызвать специалистов нашего автосервиса «autopiter24», вам нужно будет всего лишь набрать телефонный номер, указанный на сайте, и связаться с оператором. Тот внимательно выслушает ваш рассказ о типе поломке, подскажет, что делать в сложившейся ситуации. После чего отправит к вам на помощь инженера-диагноста (или иного специалиста), который, приехав на место, оперативно проведет первичный осмотр транспортного средства с помощью специального оборудования и либо сразу отремонтирует автомобиль или эвакуирует в автосервис, либо отправит его по указанному адресу.

Вот лишь краткий список тех дел, которые наши профессиональные мастера смогут выполнить прямо в «полевых» условиях:


  • - Оказать помощь на дороге;
  • - Вскрытие дверей автомобиля без повреждений;
  • - Отремонтировать или отключить сигнализацию;
  • - Произвести диагностику за короткое время;
  • - Запустить двигатель (для этого к вам выедет наш автоэлектрик);
  • - Разблокировать АКПП или снять его с паркинга;
  • - Заменить колеса и снять секретки;
  • - И многое другое;



При этом какую бы работу не выполняли, они обязательно сделают ее вовремя, качественно, с учетом ваших требований и пожеланий.

Почему стоит заказать услугу - техпомощь на дороге для своего автомобиля?

Техническая помощь на дороге – наиболее простой, экономичный и быстрый вариант решения проблемы, связанной с поломкой автомобиля, в отличие от эвакуатора. Благодаря ей вы сможете в кратчайшие сроки забыть о проблемах и продолжить свой путь, без посещения автосервиса, вызова эвакуатора, дополнительных перевозок – кроме тех случаев, когда они действительно необходимы. При этом вы сумеете сберечь свои финансы, поскольку мы на свои услуги устанавливаем очень лояльные цены.

Будет очень уместной техническая помощь на дорогах и при серьезных поломках, которые возможно устранить только в автосервисе. Мы поможем перевезти ваш автомобиль с помощью имеющегося у нас эвакуатора в наши мастерские, где его приведут в рабочее состояние. Но напоминаем, что большинство проблем можно решить непосредственно на месте. Наличие своего автомобиля, оснащенного всеми необходимыми инструментами, оборудованием и деталями, многолетний опыт работы профессиональных мастеров, богатый ассортимент расходных материалов – все это позволит нам произвести ремонт быстро и без особых проблем.

Кроме того, обратившись за помощью к профессионалам, вы сможете быть уверены, что ваше транспортное средство очень быстро приведут в дееспособное состояние. А значит, уже через несколько минут или часов вы отправитесь далее по своим делам и сумеете попасть вовремя на свидание с любимой девушкой или на встречу с деловым партнером.


Почему стоит обращаться именно к нам?

Тому есть множество причин. К примеру, мы сможем добраться до вас значительно быстрее, чем эвакуатор, ответить на все ваши вопросы, произвести ремонт непосредственно на месте или отправить ваш автомобиль в нашу мастерскую, где высококвалифицированные специалисты произведут устранение поломок. При этом вам не придется переплачивать за вызов наших автомастеров в том случае, если все-таки придется вызывать эвакуатор. Поскольку вы будете точно знать, какие работы по починке необходимо провести, чтобы привести транспортное средство в исправность. А значит, сможете выбрать автосервис, в котором ремонтные работы будут дешевле, чем где-либо еще.


Кроме того, наши диагносты, автоэлектрики и механики работают практически со всеми автомобилями российского и иностранного производства. Могут произвести по вашей просьбе полную проверку авто перед покупкой, осуществить эвакуацию, оказать техническую консультацию, произвести дозаправку и разблокировку сигнализации, вытащить ваш автомобиль из кювета, вскрыть двери без повреждений и т.д. Также все клиенты нашей компании «autopiter24» могут рассчитывать на гибкую ценовую политику, удобный способ расчета, приемлемую стоимость услуг и предоставление длительной гарантии.

Мы оказываем свои услуги по территории Санкт-Петербурга и ЛО. Вам нужно только сообщить свое местонахождение, марку автомобиля и симптомы его неисправности и Ваша проблема с автомобилем будет оперативно решена. Звоните!

Выбираем автокресло для ребенка.

Какова величина штрафа за то, что автокресла нет?

Согласно ст. 12.23 ч.3 КоАП, штраф за отсутствие детского кресла – 3000 рублей. Сумма, конечно, немаленькая, но если речь идет об автокресле для ребенка, то внимание в первую очередь стоит обращать вовсе не на грозящее наказание. Гораздо важнее другое: по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), применение специального кресла снижает уровень смертности в автомобильных авариях среди детей до года на целые 70%! Что касается детей до 4 лет, то этот показатель установился на отметке в 54%. Согласитесь, цифры внушительные.

Как понять, какое детское кресло стоит приобрести?

В первую очередь, следует запомнить: покупать автокресло следует, исходя из веса ребенка, а не его возраста. Также, следует помнить, что малышей до года перевозят в «лежачих» автокреслах (так называемых «переносках», входящих в группу 0 или 0+), а затем уже покупают «сидячие» (подразделяются на группы I, II, II-III, III). Существуют и универсальные кресла, которые имеют возможность подстраиваться под детей разного веса и телосложения, имеют разные вкладки и позволяют убрать внутренние 5-точечные ремни. Приобретение таких «универсалов» обойдется намного выгоднее, чем покупка автокресел более узких групп по мере того, как ребенок вырастает. Но здесь важно понимать, что «универсалы» менее чувствительны к анатомическим особенностям тела ребенка, а, значит, защищать его будут несколько хуже, чем те, которые «заточены» под конкретные «весовые категории». Универсальные кресла подойдут в большей степени для тех, кто использует кресло, только чтобы отвезти ребенка к бабушкам и дедушкам, или же для таксистов, которые перевозят множество разных маленьких пассажиров.

Коляски, которые можно ставить в машину

Нередко производители колясок продумывают люльки таким образом, что их можно устанавливать в автомобиль. Но, увы, из таких кресел малыши быстро вырастают, поэтому чаще всего спрос склоняется в сторону универсальных кресел группы 0+. Они более удобны, ребенок находится в полулежачем положении, а для самых маленьких предусмотрена вкладка для поддержки шеи и снятия нагрузок с позвоночника. Кресла для новорожденных устанавливаются по ходу движения, а сам ребенок повернут лицом против хода, что позволяет избежать опасного резкого кивка при резком торможении. Ребенок обычно пристегивается пятиточечными ремнями. Само же кресло фиксируется либо ремнем безопасности, либо при помощи базы-основания (через систему Isofix).

Немного подросли, какое кресло выбрать?

Кресла для малышей от 1 года до 4 лет обозначаются как группа I (вес ребенка – 9-18 кг). В таких креслах ребенок уже расположен лицом по ходу движения. Фиксация происходит при помощи 5-точечных ремней или же посредством удерживающего столика.

Кресло для школьника

Для школьника весом от 15 до 36 кг прекрасно подойдут кресла группы II-III. Есть, конечно, еще и группа II для детей от 3 до 7 лет, но она оказывается менее универсальной и практичной, чем первая. В креслах группы II-III ребенок пристегивается стандартным 3-точечным ремнем, который пропускают через направляющие. Кресло фиксируется ремнем безопасности или через Isofix.

Бустер. Дешево и сердито.

Так называемые бустеры, или сидения без спинки, к великому нашему сожалению, входят в категорию «специальных устройств» и от штрафа Вас спасут. Почему «к сожалению»? Да потому, что единственная прелесть бустеров – в его низкой цене, а в остальном – ничего хорошего, ведь боковой защиты у бустера нет, и ребенка, если вдруг случится авария, такой заменитель автокресла не защитит. Существуют также еще разнообразные адаптеры, подкладки и так далее, но они еще более нежелательны, чем бустеры.

Isofix: стоит ли платить больше?

Isofix – система жесткого крепления автокресла к кузову автомобиля, международный стандарт для производителей автомобилей и детских автокресел, который помогает не только снизить закрадывающийся иной раз процент ошибки при установке кресла, но и улучшить защитные свойства «специального устройства». По сути своей, Isofix – это специальные скобы, скрытые между подушкой и спинкой заднего кресла. Предусмотрена эта система не в каждом автомобиле, и чаще всего ею оснащены два крайних задних места (ряд моделей может похвастаться Isofix на каждом пассажирском сидении). Кресла подобного формата обходятся ощутимо дороже тех, которые крепятся с помощью обычного ремня безопасности. Иногда разница составляет 5, а то и все 10 тысяч рублей. Однако специалисты экономить деньги на автокресле не советуют: краш-тесты наглядно демонстрируют, что кресла, закрепленные с скобами Isofix крепятся проще, но становятся ощутимо безопаснее. Нередко детские автокресла для «младших» групп, помимо Isofix, оснащены дополнительными креплениями (упор в пол салона или же Top Tether (якорный ремень, но не во всех машинах есть крепежи для него). Американские авто часто имеют систему LATCH, где ремень на подобии якорного Top Tether крепится к соответствующим скобам, которые совместимы с Isofix.

Где расположить кресло?

Самое безопасное место для установки детского автокресла – середина заднего сидения, но у подавляющее число автомобилей, оснащенных этой системой, имеют фиксаторы Isofix на правом и левом местах. Эксперты говорят, что располагать кресло с ребенком лучше за водительским сидением, поскольку водитель в случае лобового столкновения автоматически выворачивает руль в сторону, защищая себя и того, что сидит за спиной. Некоторые автокресла можно расположить на переднем сидении, но в этом случае следует обязательно отключить переднюю подушку безопасности. Не все автомобили позволяют это сделать. К тому же, в ряде стран спереди можно перевозить только люльки-«переноски» для самых маленьких.

Методы, способные обезопасить автомобиль от угона.

Каждый автолюбитель переживает за свое транспортное средство, поскольку в любом населенном городе уровень преступности достаточно высок и ежедневно происходит огромное количество угонов. Боязнь потерять автомобиль доводит владельцев до того, что многие снимают важные детали двигателя или просто уносят домой аккумулятор. Подобный метод можно назвать эффективным, но он выглядит первобытным и в современном развитом мире существуют более интересные способы, позволяющие сохранить свое транспортное средство от злоумышленников.


Аренда места в гаражном комплексе.

Наиболее оптимальным вариантом, обеспечивающим безопасность автомобиля, является аренда гаража. Если около дома имеется гаражный комплекс или хорошо охраняемая крытая парковка, то автомобиль можно установить в подобное место. Статистика угонов показывает, что из парковок и гаражей достаточно редко происходит кража автомобилей.

Конечно, аренда гаража не является дешевым удовольствием и за подобное приходится серьезно платить. Однако если речь идет о хорошем транспортном средстве, то растраты окупят себя с лихвой и сохранят владельцу автомобиля множество нервов.

Следует отметить и тот факт, что хранение транспортного средства в гараже позволяет продлить ему «жизнь». Довольно часто владельцы продают свои автомобили на вторичном рынке, где главным образом покупатель обращает внимание на кузов. В зимний период машина на улице может серьезно испортиться из-за снегов и химикатов, которыми посыпают дорогу. Ухаживая за транспортным средством в гаражном комплексе, можно сохранить его отличный внешний вид. Благодаря этому, когда появится необходимость продать автомобиль, его стоимость будет несколько дороже.


Применение блокираторов.

Слегка простым, но, тем не менее, эффективным, выглядит метод установки обычных блокираторов в различные агрегаты автомобиля. Заблокировать можно практически все в транспортном средстве – коробку переключения передач, руль, педали, капот и многое другое. Подобные устройства умелый вор вскроет за пару минут и освободит необходимую часть автомобиля от защиты, но статистика показывает, что чаще всего своровать машину стараются дилетанты, которые не станут возиться с оборудованием.

Установить блокиратор на капот требуется в любом транспортном средстве, поскольку «мозги» автомобиля следует держать как можно дальше от воров. К тому же, достаточно часто злоумышленники ограничиваются воровством отдельных деталей машины из подкапотного пространства, от чего способен обезопасить блокиратор.

На рынке существует множество различных блокираторов, но рекомендуется приобретать именно те модели, которые одобрены производителем автомобиля. Не так уж и сложно потратить одну минуту для снятия блокиратора с коробки передач перед поездкой на личном транспорте ради того, чтобы защитить его от угона.


Электронный иммобилайзер.

Интересным устройством является иммобилайзер и именно на него стоит сделать особый акцент при установке противоугонной системы. Его принцип работы достаточно простой – он устанавливается в одну из электрических цепей автомобилей и блокирует запуск двигателя, путем создания «искусственной неисправности». Интегрирование иммобилайзера в транспортное средство следует доверять проверенным специалистам. Подобное устройство стоит не так уж и дорого, чтобы им не воспользоваться для защиты собственного автомобиля.

Иммобилайзеры достаточно сложно не только разобрать злоумышленнику, но и отыскать, поскольку встроен он может быть в абсолютно неожиданные электрические цепи. Без хороших знаний конструкции конкретного автомобиля и применяемого в нем иммобилайзера, избавиться от устройства будет невозможно.

Наиболее интересным для водителя выглядит вариант установки бесконтактного иммобилайзера. Такой вид электронного устройства несколько дороже, нежели контактный, но он позволяет не проводить никаких дополнительных действий во время посадки в автомобиль хозяина. Поместив специальную метку иммобилайзера на связку автомобильных ключей, при подходе к транспортному средству, автоматически будет сниматься блокировка с запуска двигателя.

Существует разновидность иммобилайзера, которая носит название «секретка». Она помогает спасти автомобиль от злоумышленников, которые украли ключи и собираются уехать на чужом автомобиле. В транспортном средстве устанавливается кнопка, которая может быть выведена в любое место, без нажатия на нее завести двигатель не удастся.


Оповещающие сигнализации.

Самым популярным устройством для обеспечения безопасности автомобиля, которым многие владельцы транспортных средств решают ограничиться, является сигнализация. По сути, данная электронная система, без дополнительных функций и примочек, не способна защитить машину. Она лишь оповещает хозяина о воздействии на его транспортное средство извне.

Заблокировать сигнализацию с помощью специальных устройств, имеющихся практически у каждого угонщика автомобилей, не так уж и сложно. Именно поэтому ее следует применять вкупе с иммобилайзерами и блокираторами.

Продвинутые варианты сигнализаций имеют некоторый полезный функционал. К примеру, с их помощью можно заводить двигатель, находясь на расстоянии от транспортного средства, что особо актуально в зимнее время суток.


Народные способы обезопасить автомобиль.

За время существования транспортных средств, у их владельцев сформировались различные способы, позволяющие отвлечь внимание злоумышленников от автомобиля. Естественно, нельзя оставлять на видном месте внутри машины планшеты, ноутбуки, сумки, магнитолы, навигаторы и другую электронику, которую можно достаточно просто сбыть и получить некоторую сумму денег. Кроме того, выбирая автомобиль, следует посмотреть на рейтинги самых угоняемых транспортных средств в городе. В случае если выбор пал на одну из подобных машин, следует еще несколько раз подумать, нет ли у нее альтернативы.

Почему не заводится двигатель.

Почему не заводится двигатель

Для успешного запуска двигателя требуется четыре условия: достаточная частота прокручивания коленчатого вала двигателя, хорошая компрессия, нужный уровень напряжения зажигания (с правильно установленным углом опережения зажигания) и необходимый состав топливной смеси (относительно богатая изначально воздушно-топливная смесь). Поэтому, если ваш автомобиль не заводится, можно предположить, что одно из этих важных условий не выполняется, и вам нужно выяснить, какое именно.


Чтобы это сделать, проанализируйте ситуацию. Если двигатель не запускается, то проблема, скорее всего, в стартере или в аккумуляторе. Не начал ли барахлить стартер? (необычные звуки, медленное прокручивание коленвала, и т.п.). Впервые ли появляется проблема с запуском или такое случалось и раньше? Осуществлялась ли в последнее время замена стартера, аккумулятора или аккумуляторного кабеля? Возможно, неисправна одна из этих деталей. Разряжается аккумулятор? Может быть неисправна зарядка. Были ли неполадки в электрике? Ответы на эти вопросы должны подсказать вам, что может быть причиной данной проблемы.


Если стартер крутит, но двигатель не заводится, причиной тому может быть отсутствие воспламенения, нехватка топлива или компрессии. Двигатель работал нормально, но внезапно перестал заводиться? Это может быть вызвано неисправностью топливного насоса, блока зажигания или сломанным ремнем привода верхнего распредвала. Заводить двигатель с каждым разом все труднее? Если так, то вам следует следует обратиться в автосервис для выполнеия работ по ремонту двигателя.


ПРИЧИНЫ НЕЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Что происходит, когда вы пытаетесь завести двигатель? Если ничего не происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания, проверьте степень заряженности аккумулятора. Многие стартеры не сработают при напряжении аккумулятора меньше 10 вольт. Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи не обязательно говорит о том, что проблема именно в ней. Она могла разрядиться из-за длительного прокручивания стартера при попытках завести двигатель. Причиной также может быть неисправное зарядное устройство. В любом случае, аккумулятор следует подзарядить и протестировать.


При низком заряде аккумулятора следующим разумным шагом будет попытка завести двигатель при помои другого аккумулятора или зарядного устройства. Если заводится и работает нормально, то можно предположить, что проблема была в разряженной батарее или неисправном зарядном устройстве. Если батарея принимает заряд и успешно проходит тестирование, то проверьте КПД зарядного устройства на случай, если проблема в нем.


Исправно работающее зарядное устройство должно производить напряжение зарядки около 14 вольт на холостых оборотах при выключенных световых приборах и вспомогательных оборудованиях. При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро увеличиться примерно на два вольта по сравнению с напряжением аккумуляторной батареи, а затем постепенно уменьшиться, выравниваясь до заданной величины. Значение напряжения зарядки будет меняться в зависимости от уровня заряда батареи, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже напряжение зарядки. Диапазон напряжений зарядки для стандартного генератора переменного тока может варьироваться от 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах по Фаренгейту, но при минусовых температурах он будет выше – от 14.9 до 15.8 вольт.


Если зарядное устройство не выдает необходимого напряжения, то дело в генераторе переменного тока или в регуляторе? Чтобы выяснить, исправно ли работает генератор переменного тока, задействуйте его в обход регулятора. Или отнесите его в магазин запчастей, где его подвергнут стендовому испытанию. Если при незадействованном регуляторе напряжение зарядки повышается, значит, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя, если это система с компьютерным управлением). Если в выходном напряжении не наблюдается никаких изменений, значит, главный виновник – генератор переменного тока.


В выпрямительном блоке один или несколько диодов будут неоднократно выходить из строя, вызывая падение мощности генератора. Генератор переменного тока все равно продолжит вырабатывать ток, но этого тока будет недостаточно для полной зарядки аккумулятора. Такая неисправность отразится на осциллографе как пропуск одной или более вершин осциллограммы генератора. Большинство анализаторов зарядных систем могут выявить такую неисправность.


ПРОБЛЕМЫ С ПРОКРУЧИВАНИЕМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит или крутит медленно (при полностью заряженном аккумуляторе), вы можете сосредоточить внимание на цепи стартера. Чтобы быстро диагностировать проблемы с прокручиванием коленвала, вы можете включить фары и понаблюдать, что произойдет при попытке завести двигатель. Если фары гаснут, это может означать, что ненадежное соединение аккумуляторных кабелей препятствует течению тока. В таком случае необходимо проверить и очистить соединения аккумуляторных кабелей, а также шины заземления двигателя на массу.


Измеряя падение напряжения на соединениях можно найти избыточное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показать падение напряжения не более чем на 0,1 вольт в любой точке и не более чем на 0,4 вольт для всей цепи стартера. Бо́льшее падение напряжения будет свидетельствовать об избыточном сопротивлении, для устранения которого понадобится очистить или подтянуть соединения.


Причиной медленного прокручивания коленчатого вала также могут быть аккумуляторные кабели недостаточного размера. Некоторые дешевые сменные кабели имеют тонкую проволоку, заключенную в толстый слой изоляции. С виду такие кабели имеют тот же размер, что и оригинальные, но проволока в них не способна справиться с электрическим потоком.


Если фары продолжают ярко гореть при попытке завести двигатель и ничего не происходит (стартер не крутит), значит, напряжение не доходит до стартера. Причиной тому может быть разомкнутый или плохо отрегулированный аварийный переключатель положений «парковка»/«нейтраль», поврежденный замок зажигания или неисправное реле (соленоид) стартера. Плавкие предохранители и вставки также стоит проверить, так как они могли перегореть от перегрузки, вызванной постоянным прокручиванием коленвала или запуском от внешнего источника (“прикуриванием”).


Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер. Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией. Если стартер крутит в обход соленоида, значит, нужен новый соленоид, а не стартер.


Большинство двигателей заводится только при частоте прокручивания коленчатого вала от 200 до 300 об/мин, поэтому, если у вас слабый стартер, который не может раскрутить двигатель до нужной скорости и обеспечить компрессию, двигатель не заведется. В некоторых случаях слабый стартер сможет раскрутить двигатель до необходимой скорости, но двигатель все равно не заведется, так как стартер заберет весь заряд аккумулятора и не оставит энергии для форсунок или системы зажигания.


Если при попытке завести двигатель свет фар тускнеет и коленвал не прокручивается или прокручивается слабо, возможно, это объясняется тем, что стартер заклинило, он буксует или преодолевает высокое внутреннее сопротивление, у него изношены щетки или есть короткое замыкание или обрыв в обмотках или якоре. Измерьте потребляемый стартером ток, чтобы проверить, не забирает ли он слишком много тока.


Исправный стартер, как правило, потребляет ток от 60 до 150 ампер без нагрузки на него, и около 200 ампер или более под нагрузкой (при раскрутке двигателя). Потребление тока без нагрузки зависит от номинальной мощности стартера, в то время как потребление тока при прокрутке двигателя – от рабочего объема и компрессии двигателя. Точные значения силы тока обязательно уточняйте в технических условиях первоначального изготовителя. К примеру, высокомоментные стартеры GM могут забирать до 250 ампер без нагрузки. Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют 130-150 ампер, а на шестицилиндровых двигателях – до 175 ампер.


Излишне высокое потребление тока при низкой частоте вращения двигателя, как правило, указывает на короткое замыкание в якоре, заземление якоря или катушек возбуждения, чрезмерное трение внутри самого стартера (загрязненные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между якорем и катушками возбуждения). Постоянные магниты стартера могут быть повреждены; иногда они отделяются от корпуса и трутся о якорь.

Если стартер не крутит вовсе, но потребляет много тока, то, возможно, имеет место замыкание на корпус в зажиме стартера или в катушке возбуждения, или заклинило якорь. С другой стороны, возможно, заклинило двигатель или произошел гидроудар. Поэтому, прежде чем выносить приговор стартеру, попробуйте прокрутить двигатель вручную – если и это не подействует, значит, двигатель заклинило.


Если стартер совсем не вращается и не потребляет ток, значит, имеется обрыв в цепи поля возбуждения, разомкнута обмотка якоря, повреждены щетки или соленоид. Низкая частота вращения в сочетании с низким потреблением тока означает высокое внутреннее сопротивление (повреждены соединения, щетки, разомкнута катушка возбуждения или обмотка якоря).


Если стартерный двигатель вращается, но не цепляет маховик, причиной тому может быть слабый соленоид, неисправный привод стартера или поврежденные зубья маховика. Если привод стартера ненадолго входит в зацепление, а потом соскакивает, то он близок к выходу из строя. Снимите стартер с автомобиля и осмотрите привод. Шестерня привода стартера может вращаться лишь в одном направлении. Если она свободно вращается в обоих направлениях или не вращается вовсе, значит, привод стартера неисправен.


КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ СТАРТЕРОМ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если стартер крутит, но автомобиль не заводится, вам надо проверить систему зажигания, топливо и компрессию. Проверить состояние системы зажигания можно достаточно просто – при помощи индикатора работы свечи или расположив провод свечи зажигания возле хорошего заземлителя. Нет искры? Наиболее вероятными причинами ее отсутствия могут быть выход из строя блока зажигания, датчика распределителя или датчика положения коленчатого вала (CKP).

Такой инструмент как «Имитатор системы зажигания» (Ignition System Simulator) поможет ускорить диагностику – он определит, способны ли блок и катушка зажигания генерировать искру при имитированном входном сигнале синхронизации. Если при помощи имитированного сигнала генерируется искра, то проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Отсутствие искры укажет на неисправность блока или катушки зажигания. Измерив первичное и вторичное сопротивление на катушке зажигания, мы сможем исключить этот компонент из списка возможных причин проблемы.


Неисправность блока, так же как и датчика, часто вызывается плохо затянутыми, поврежденными или изъеденными коррозией зажимами и соединителями проводки. Такими проблемами печально известны старые блоки зажигания GM HEI. Если у вас бесконтактная система зажигания с датчиком положения коленчатого вала на эффекте Холла, проверьте опорное напряжение (VRef) и заземление датчика. Напряжение должно составлять 5 вольт, иначе он не будет работать и не сможет генерировать сигнал о запуске двигателя (что станет причиной возникновения кода неисправности). Измерьте опорное напряжение VRef между питающим проводом датчика и заземлением (в качестве заземления используйте блок цилиндров двигателя, а не провод цепи заземления датчика). Все еще нет пяти вольт? Тогда проверьте жгут проводов датчика на предмет плохо затянутых или разрушенных коррозией соединителей. Плохое заземление окажет на работу датчика такое же воздействие, как и плохая подача опорного напряжения. Измерьте падение напряжения между проводом заземления датчика и блоком цилиндров. Падение напряжения больше, чем а 0,1 вольт будет свидетельствовать о плохом заземлении. Проверьте крепление датчика и жгут проводов.


Если холловский датчик положения коленвала имеет питание и заземление, то следующим шагом должна быть проверка его выходного сигнала. Напряжение на активированном датчике (при пустом окошке) должно составлять 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока между проводом выходного сигнала датчика и заземлением (в качестве заземления снова используйте блок цилиндров, а не провод заземления). Когда двигатель заведется, выходной сигнал датчика должен падать до нулевого значения каждый раз, когда активный элемент (зуб шестерни, лепесток или вырез модулятора) проходит через датчик. Отсутствие изменений в напряжении будет означать, что датчик неисправен и его нужно заменить.


Если первичная обмотка системы зажигания выдает пусковой сигнал для катушки, но напряжение не доходит до свечей, следует произвести визуальный осмотр крышки катушки зажигания, крышки распределителя системы зажигания, ротора и проводов к свечам зажигания, чтобы выявить возможные дефекты, не позволяющие искре достичь пункта своего назначения.


КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, ИСКРА ПРИСУТСТВУЕТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если при прокручивании коленвала двигателя возникает хорошая искра, но двигатель не заводится, проверьте топливо. Проблема может быт в топливном насосе.

Если у вас старый карбюраторный двигатель, нажмите на педаль газа и посмотрите, будет ли топливо впрыскиваться в горловину карбюратора. Если нет, то, быть может, неисправен механический топливный насос, застопорен игольчатый клапан карбюратора или закупорен топливопровод или топливный фильтр.

Если у вас более новая модель с электронным впрыском топлива, подсоедините манометр к направляющей-распределителю, чтобы проверить, есть ли давление в топливопроводе. Если при включенном зажигании нет давления, проверьте топливный насос, реле насоса, плавкий предохранитель и проводку. В автомобиле Ford также следует проверить инерционный выключатель подачи топлива, который обычно спрятан в багажнике или под накладкой порога задней двери. Этот выключатель отключает топливный насос в случае аварии. Чтобы восстановить подачу топлива в двигатель после срабатывания выключателя, просто верните выключатель в исходное положение. Нехватка топлива также может быть обусловлена закупоркой топливопровода или всасывающего патрубка в топливном баке. И не забудьте проверить указатель уровня топлива. Просто удивительно, как часто причиной незапуска является пустой топливный бак.


Также есть возможность, что топливо в баке содержит слишком много воды или спирта. Если бак заполнен, то проблема может быть в некачественном бензине.

В двигателях с электронным впрыском топлива давление топлива в топливопроводе совсем не обязательно будет означать, что топливо поступает в двигатель. Слышен ли шум работы форсунок (характерное щелканье)? Если не слышен, проверьте напряжение и заземление на форсунках. Возможно, неисправен электронный блок управления или реле питания системы электронного впрыска. Некоторые системы электронного впрыска топлива используют входной сигнал от датчика положения распределительного вала, чтобы генерировать импульс для срабатывания форсунки. Потеря сигнала может привести к нарушению должного функционирования системы.


Даже если топливо есть и оно поступает в двигатель, сильная утечка вакуума может препятствовать запуску двигателя. Достаточно большая утечка обедняет состав топливной смеси до такой степени, что она не может воспламениться. Причиной проблемы может быть заклинивание клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) в открытом положении, отсоединенный шланг системы принудительной вентиляции картера, ослабленный вакуумный шланг для тормозного усилителя и тому подобные утечки. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь, нет ли шипящих звуков при прокручивании коленвала.


ТОПЛИВО И ИСКРА ПРИСУТСТВУЮТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если искра есть и топливо поступает, нет серьезных утечек вакуума, и коленвал проворачивается нормально, то двигатель должен заводиться. Однако проблема может быть в компрессии. В двигателях с верхним расположением распредвала наиболее вероятной причиной неполадки может быть поврежденный резиновый ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма), особенно если двигатель имеет большой пробег. Большинство производителей рекомендуют в качестве профилактической меры менять ремень привода верхнего распредвала каждые 60 тысяч миль (≈ 96 тыс. км), однако многие автовладельцы так их и не меняют. Ремень в конце концов ломается и двигатель глохнет. А если зазор между клапаном и поршнем недостаточно велик, как во многих импортных и отечественных двигателях, это также вызывает значительные повреждения (погнутые клапаны и детали клапанного механизма, а иногда и треснувшие поршни).

Верхний распределительный вал также может сломаться при деформации головки блока цилиндров, вызванной сильным перегревом, или если подшипники распредвала работают в условиях недостаточной смазки.


Распредвал может заклинить при запуске двигателя при минусовых температурах, если масло в картере двигателя слишком вязкое и не успевает вовремя поступать на распредвал (поэтому для вождения автомобиля в зимних условиях лучше использовать моторное масло 5W-20 или 5W-30). Распредвал может выйти из строя на высоких оборотах, если уровень масла слишком низок или если оно не было заменено в срок.

В двигателях со штанговыми толкателями в приводе клапанов после большого пробега цепь механизма газораспределения может сломаться или соскользнуть. И ту и другую проблему можно выявить, произведя проверку компрессии и/или сняв клапанную крышку и наблюдая движение клапана во время проворачивания коленвала.


Причиной незапуска двигателя может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров, если это четырехцилиндровый двигатель, в котором два цилиндра не работают. Но большинство шести- и восьмицилиндровых двигателей будут работать даже с пробитой прокладкой, хотя и с перебоями. Однако при этом прокладка может пропускать охлаждающую жидкость, которая будет протекать в цилиндр и может стать причиной гидроудара двигателя.

Диагностика автомобиля

Диагностика двигателя

Применяется в случае появления следующих симптомов: увеличение расхода топлива и масла, снижение мощности, нехарактерные для нормальной работы двигателя звуки. При такой диагностике проверяют следующие элементы: шатун, коленвал, клапаны, степень сжатия, рабочий ход, уровень рабочего объема цилиндров и работоспособность датчиков. Используется и компьютерная диагностика двигателя


Компьютерная диагностика

Используется для выявления скрытых дефектов и неисправностей в узлах автомобиля. Обследуются следующие элементы авто: двигатель, АКПП, система антиблокировки, пневмоподвеска, контроллер гибридной силовой установки, круиз контроль, климат-контроль, подушки безопасности, контроллер рулевой панели, дверные контроллеры, контроллер рулевой панели, контроллер сидений, контроллер стеклоочистителей, контроллер сдвижного люка.


Комплексная диагностика

Это оперативная диагностика работоспособности основных узлов авто. Осуществляется с помощью механической и компьютерной проверки. Часто применяется для покупки-продажи авто либо перед дальними поездками, когда нужно быть уверенным в надежности автомобиля.


Диагностика тормозной системы

Используется для выявления посторонних шумов, биения в тормозах. При таком обследовании будет проверен уровень изношенности тормозного диска, колодок, барабанов.


Диагностика рулевого управления

Проводится в случае возникновения рывков при вхождении в поворот, шумов, вибрации и биения руля. Основная цель диагностики – это выявление люфта в рулевом колесе. Диагностируется электрогидравлический преобразователь, гидравлический насос, электронный блок.


Диагностика трансмиссии

На первом этапе проводится осмотр механической части и проверка уровня масла в МКПП, АКПП, РКП, и мостах. Для проверки электронной части в нашей компании используются сканеры, которые прошли одобрение у производителей обслуживаемых моделей авто.


Диагностика системы кондиционирования

Проводится при выявлении в салоне авто неприятного запаха, а также при падении производительности кондиционера. В процессе диагностики будет проверена герметичность системы, уровень давления, состояние фильтра и температура воздуха на выходе.


Диагностика выпускной системы

Выполняется при появлении во время эксплуатации авто таких дискомфортных факторов как: грохот, шум, запах выхлопных газов в салоне. Обследованию подвергаются такие элементы выпускной системы, как: лямбда-зонд, глушитель, катализатор, пламягаситель. Кроме того, проверяется герметичность всех соединений.


Диагностика системы зажигания

Применяется в следующих случаях: авто стало потреблять больше топлива, аккумуляторная батарея - быстрее разряжаться, выхлопные газы приобрели большую токсичность. Диагностируются такие компоненты системы как: аккумуляторная батарея, генератор, катушки зажигания, коммутатор, датчики системы зажигания, контроллер, свечи зажигания, высоковольтные провода.


Диагностика электрооборудования

Используется при появлении сбоев при работе таких узлов автомобиля как: фары, стартер, система зажигания, бортовой компьютер, электроусилитель руля, двигатель вентиляторов, приводы стеклоочистителей и стеклоподъёмников, сервопривод сидений, прикуриватель, аудио система, звуковой сигнал, противоугонная сигнализация.


Диагностика ходовой части

Данная диагностика необходима при появлении неисправностей в подвеске (крен на сторону, трес, стук при движении). В данном случае проверяется: подвеска, рама, мосты, колеса и амортизаторы.



Обзор шин.

Continental – немецкое качество и комфорт

Немецкая компания Continental – крупнейший производитель шин, четвертый по объему производства на мировом рынке. Заводы компании расположены по всему миру. Continental AG сумела присоединить к себе большое количество компаний-производителей шин по всему миру. Соответствуя всем экологическим нормам, Шины Continental обеспечивает максимальный комфорт и безопасность на дорогах. Шины Continental чрезвычайно популярны у современных автомобилистов. А начиналось все с производства велосипедных шин и шин для экипажей, а также различных изделий из мягкой резины.

Continental СrossСontact

Шины Continental – это широкий выбор зимних и летних автомобильных шин. Среди летних шин большой популярностью пользуется серия CrossContact. Шины для внедорожников СrossСontact AT являются отличным решением для уверенной езды по плохим дорогам и бездорожью. Шина Continental CrossContact LX, обладающая некоторой асимметричностью, обеспечивает отличную управляемость как на хороших дорожных покрытиях, так и на грунтовых дорогах и бездорожье. Все это достигается благодаря тому, что некоторые элементы рисунка протектора были заимствованы из серии шин Continental CrossContact, предназначенных для полного бездорожья. Летние высокоскоростные шины Continental CrossContact UHP созданы для спортивных внедорожников, которые могут полностью раскрыть потенциал отличной управляемости этих шин. Все достижения компании Continental за последнее время были использованы для разработки этой модели, в том числе и особый рисунок протектора.

Continental EcoContact

Модель Continental EcoContact, особенно распространенная среди российских автомобилистов, имеет большое количество разновидностей летних шин на все случаи жизни. Замечательные тормозные характеристики и высокий уровень комфорта передвижения в совокупности с невысокой ценой обеспечивают постоянно растущую аудиторию, выбирающую именно шины EcoContact.

Continental EcoContact 3 обладают высокой устойчивостью даже в самых трудных условиях, и изнашиваются значительно медленней других моделей шин. Все это обеспечивается благодаря выделенным на рисунке протектора зонам, ответственным за сопротивление аквапланированию.

Continental EcoContact 5 обеспечивают трехпроцентную экономию топлива автомобиля и способны служить дольше, чем все предыдущие модели. Все элементы шины EcoContact 5 были оптимизированы и заметно усовершенствованы.

Шины Continental EcoContact EP обеспечат стабильность движения во время ливней, а также на поворотах различной сложности. Эти шины объединяют в себе экологичность и, в то же время, самые лучшие технические характеристики.

Летние шины Continental PremiumContact

Еще один выдающийся тип летних шин, производимых компанией Continental PremiumContact. Шины предназначены для легковых автомобилей и позволяют добиться более легкого торможения на влажной и сухой дороге, которое достигается за счет наличия на шине специальных стреловидных канавок. Шины Continental PremiumContact позволят сохранить устойчивость на поворотах, а рисунок протектора в виде ромба обеспечит низкий уровень шума. Continental PremiumContact 2 отлично подходит для семейных автомобилей и автомобилей бизнес класса. Особая 3D структура канавок шин позволяет им вести себя по-разному при различном уровне угловых ускорений. На поворотах они увеличивают площадь участка сцепления шин с дорожным покрытием.

Модель Continental PremiumContact 5 была разработана в 2011 году. Инновационные резиновые смеси шин PremiumContact 5 позволяют им противостоять повреждениям и меньше подвергаться износу. В 2012 году эти шины все чаще лидируют в тестах.